Buch Everest 1922 er wollte sich an eine Bergsteigerexpedition erinnern, die erst hundert Jahre alt war. Es ist so gemacht, dass das Datum ein wenig wichtiger erscheint, als es ist, aber das ist in Ordnung und führt uns zweifellos zurück in die Zeit, als die Ära der Angriffe auf die Höhe 8848 wirklich im Gange war.

Der Everest ist noch nicht der Punkt, an dem sich Menschen umdrehen. Es war leise. Keine Blätter, aber ruhig. Der britische Schriftsteller Stephen Vanables (* 1963) zeigte viele Momente der frühen Expedition in einem neuen Licht.

Auch George Mallory nahm an der Expedition teil. Er wusste nicht, dass der Berg sein Schicksal und sein persönliches „Problem“, wie er es ausdrückte, werden würde. 1924 verschwanden er und sein Freund Irvine dort, und während Mallorys Leiche Ende des letzten Jahrtausends gefunden wurde, bleiben andere verschollen. Irvin wurde nie gefunden. Somit stellt es ein Mysterium dar.

Doch schon 1922 gerieten Fluchtversuche in ein blutiges Drama. Sieben Leben wurden verschlungen und Fragen blieben. Zum Beispiel: „Hat George Leigh Mallory Seven wirklich und sogar zu Recht die Schuld gegeben?“

Es ist so einfach, mit NEIN zu antworten, und fast seltsam, mit JA zu antworten, und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Obwohl näher am NE. Die Tragödie war das Ergebnis einer einzigen Lawine, die niemand im Jahr 22 mit Sicherheit vorhersagen konnte, so wie wir es auch heute nicht vorhersagen können. Aber das Zweite, was übrig blieb, war, dass sie eines wussten. Die Regenzeit naht. Sie gingen zweimal hoch. Vergeblich. Schon der dritte Anlauf an die Weltspitze war ein Fehlgriff. Ein erfolgloses Wagnis.

Der Oxford-Autor und Filmemacher Mick Confrey hat ein Buch auf Tschechisch über den zweithöchsten Berg der Welt veröffentlicht K2-Geist (2016). Er ist auch ein tüchtiger Schreiber eines wertvollen Titels nicht nur für Alpinisten Wie man den Mont Blanc in einem Rock erklimmt (2010) und mit Hilfe von Tagebüchern, Briefen und unveröffentlichten Informationen die Beweggründe der Expeditionsteilnehmer und George Mallorys persönliches Drama aufzeigen, das sich hier in gewisser Weise fortsetzt und in vielerlei Hinsicht gerade erst begonnen hat.

Ohne Zweifel bleibt Mallory – auch angesichts des Mysteriums seines eigenen Todes – eine der interessantesten Persönlichkeiten, die mit dem Everest in Verbindung gebracht werden. 1922 war er jedoch nur einer von mehreren Personen, die versuchten, Hora zu erobern. Auch deshalb muss es auffallen, und zweifellos war die Expedition geprägt von der Rivalität der Schauspieler und der Politik hinter den Kulissen, die letztlich jeder Sport kennt.

George Mallory (*1886) ist Sohn eines Priesters, Bruder eines hochrangigen RAF-Offiziers. Er studierte in Cambridge und freundete sich hier mit dem bedeutenden zukünftigen Ökonomen John Keynes an. Er führte das Team 1908 beim berühmten Bootsrennen an, und es scheint ein wenig schwer zu glauben, aber nach der Schule unterrichtete er den Schriftsteller Robert Graves in Geschichte. – 1911 bestieg er den Mont Blanc, 1913 bezwang er die englischen Säulen auf einer neuen Route. Diese Route ist nach Mallorm benannt. Während des Ersten Weltkriegs war er bei der Artillerie. Dann … Die 16-köpfige Expedition, der 1921 seine Forschungsschwester vorausging, wurde finanziert von Zeit und Mount Everest Komitee. Sie besteht aus beiden Mitgliedern Royal Geographical Societysowie Mitglieder Alpenverein. Es wurde von einem erfahrenen und entschlossenen Offizier, Charles Bruce, geführt.

Neben den sieben wahren Bergsteigern nahmen auch der Fotograf und Kameramann John Noel und der Arzt und Bergsteiger Thomas Longstaff, später Arktisforscher und seit 1947 der bereits erwähnte Präsident des Alpenvereins, teil. Es folgten drei „Transport“-Offiziere, ein Gurkha-Unteroffizier Tejibir Bura und der Übersetzer Karma Paul. In Darjeeling heuerten sie einundvierzig Kulis an, von denen ein Siebtel nicht überleben konnte …

George Mallory nahm bereits 2021 an der Umfrage teil und unterrichtet später an der Londoner Queen’s Hall. Er erzählte seinem Publikum, dass er vor seiner Abreise aus Tibet seinen Kollegen Guy Bullock gefragt habe: „Was denken Sie über die Chancen, die Spitze zu erreichen?“. Berichten zufolge dachte Bullock lange und gründlich nach, bevor er sagte: „Fünfzig bis fünfzig.“

Der Berg stand da, aber außerhalb der Reichweite der britischen Politik. Dabei hat es von allen Ländern den engsten Radius dazu.

Seit die Geometrie des Everest zum Gipfel der Welt erklärt wurde, drängen britische Bergsteiger die Regierung, Genehmigungen für sie auszuhandeln. Andererseits können Deutsche, Italiener oder Amerikaner dasselbe träumen: Die Regierungen dort strecken den Finger nicht nach Indien. Wenn wir heute fragen, warum die Launen junger Kletterer von der britischen Diplomatie nicht gemocht werden, gibt es auch diese Antwort. Politiker sorgen sich um Russland, das Spione „von oben“ aus dem Norden und bis in den Himalaja schickt. Und dieser russische Spion ist keine Fiktion. Sie sammeln Beweise für den möglichen Erfolg zukünftiger Kriege.

Ja, das Set von 1922 wirkt nach hundert Jahren und für heutige schnelllebige Augen etwas langatmig. Sogar vermasselt. Aber der Krieg selbst, der ihm vorausging, schien chaotisch. Die Chance, den Gipfel zu erobern, war damals also unbestreitbar, und die Geschichte einer Expedition zeigte es deutlich.

Abgesehen von George Mallory, der tatsächlich größer werden könnte, wenn sein Art Henry Morshead nicht ohnmächtig geworden wäre, könnte auch der Forscher George Ingle Finch in die Lehrbücher gelangen als Hillary. Er hatte auch eine Chance, aber wegen des Transportbeamten Geoffrey Bruce drehte er sich schließlich von oben und blickte wieder nach unten. Ist es nötig?

Es bleibt unbeantwortet. Auf der anderen Seite sezieren unsere Autoren, worauf Finch nicht immer stolz und stolz ist. Er hat auch eine zweifelhaftere Theorie über die „heilsamen Wirkungen“ des Rauchens in extremen Höhen. Er predigte es selbst, aber er konnte es kaum ernst meinen.

Ein anderer Bergsteiger, Edward Norton, verlor während der Expedition ein Stück seines Ohrs durch Erfrierungen. Dafür schneidet er aber auch sehr gut ab, was nicht nur im Bereich der Kletterfähigkeit zählt, sondern auch in der Charakterlandschaft.

1922 erzielte der junge Chirurg, Maler und Komponist Howard Somervell genau dieselbe Zahl. Allerdings kehrte nur Mallory zum Berg zurück. Als ob er müsste. Er kehrt zwei Jahre später zurück, und vielleicht zu aufgeregt, obwohl er seine Aufregung verbirgt. Und er kehrte zurück, um – höchstwahrscheinlich – Andrew Irvin in den Abgrund zu ziehen und mit den üblichen Seilen.

Hundert Jahre lang (un)erinnert, stellte die Expedition von 1922 Weltrekorde für den höchsten erreichten Punkt (8.229 Meter) und für das höchste historisch gebaute Lager auf. Dem abschließenden Spitzenangriff lag jedoch eine nicht zu Ende gedachte Fehlentscheidung zugrunde. Der Autor schreibt: „Die zwischen Triumph und Tragödie oszillierende Expedition von 1922 wurde zum Archetyp der Himalaya-Expedition, in der sich die seltsame Mischung aus Ruhm und Arroganz herauskristallisierte, die so charakteristisch für die Geschichte des Bergsteigens und der Entdeckung war.“

Und sie machten noch eine Beobachtung, die nicht mehr zutrifft. „Dieser Ort ist nichts für Alte.“ So nennt Confrey das ganze Kapitel, und sie kommen gerade rechtzeitig. Heute wurde die Forderung storniert. 1985 stand der 55-jährige Amerikaner Richard Bass, weit entfernt vom Gipfel des Bergsteigers, auch auf dem Gipfel des Everest.

Der Berg ist immer noch bedrohlich. Allein 1997 starben dort acht Menschen. Im Mai 1999 fanden sie schließlich auch Mallory. Leider gibt es keine Kamera. Er und Irvin zahlten den Preis für eine falsch gewählte Wanderroute und die Dämmerung beim Abstieg. Es ist nicht 100% ausgeschlossen, dass sie von der Spitze gerollt sind, aber es ist unwahrscheinlich.

Möglicherweise wurde Mallorys Leiche in den frühen 1960er Jahren gesehen, und bis 1975 könnte ein Sherpa sie entfernt haben, um die Leiche zumindest symbolisch zu begraben. Auch das ist ungewiss, und der Everest lockt und bedroht zugleich. Manche nehmen Letzteres nicht ernst, und im Frühjahr 2012 versuchte eine Rekordzahl von 683 Bergsteigern, den Gipfel zu erreichen. 2014 tötete eine Lawine auf dem Khumbu-Gletscher jedoch sechzehn Sherpas auf einmal, und 2015 starben weitere elf (und mehrere westliche Bergsteiger) bei einem Erdbeben. Es ist seltsam, wie sich die Zeiten in hundert Jahren geändert haben.

Noch 1922 wurden einen Monat lang Nachrichten zwischen London und Tibet gesendet; Mittlerweile nutzen wir Satellitentelefone, und 2007 wurden die ersten konventionellen Handygespräche von oben geführt. Der erste Tweet wurde 2010 von hier gesendet und der erste Videoanruf war 2013. Oder Wetterprobleme …

1922 wussten sie, dass alles vor der Regenzeit erledigt werden musste. Klingt einfach, aber sie haben nicht die direkte Fähigkeit, das Wetter vorherzusagen. Heute haben wir Informationen über Satellitenbilder direkt in der Motorhaube erhalten. Der obige Angriffsplan wird dadurch unterstützt. Aber das neue Problem ist, dass alle das Wetter im Auge behalten. Ganz oben kannst du mehrere Quests gleichzeitig erfüllen.

1922 dauerte die Reise von England in die Region vierzehn Tage, und von Darjeeling zum Basislager brauchten sie einen weiteren Monat. Heute fliegen Sie nach Lhasa, akklimatisieren sich an die Höhe und sind in drei Tagen im Basislager. Darüber hinaus können Sie den Everest zu maßgeschneiderten Bedingungen erreichen. 2022 brauchst du nur noch ein spezielles Zelt, in dem du vorher wie in einem Simulator geschlafen hast.

Sogar George Mallory kletterte mit seinem traditionellen Eispickel und Lederstiefeln hinauf, von unten gefesselt; Gewachste Baumwolle und Shetland-Pullover halten warm. Heute funktionieren Synthetikschuhe und Skeletonschuhe.

Vor hundert Jahren wusste man wenig über die Bedeutung des Trinkens. Abenteurer litten an Durst, bewusst und unbewusst, und erst in den 1950er Jahren bemerkte Arzt Griff Pugh, als er Aufzeichnungen überprüfte, wie lange sie keinen Durst hatten. Deshalb entschied er, dass es in den Bergen notwendig ist, mindestens drei Liter pro Tag zu trinken. Vier heute empfohlen.

Die Expedition von 1922 markierte trotz ihrer Länge einen Durchbruch. Sie ist vielleicht wichtiger als – häufiger erforscht – ihr Nachfolger von 1924 und prägte den Stil großer Mannschaften und die Bildung mehrerer Lager. Er begann auch einen Streit über die Verwendung / Nichtverwendung von Sauerstoff, und die Beziehung zwischen Mountain und Sherpa entstand zum ersten Mal. Später änderten sie ihren Namen in eine Marke. Normalerweise bereuen sie es nicht. Sie sind die Marke. Und deshalb ist es paradox, dass wir heute keine Aufzeichnungen von ihrer Seite haben.

Auch Mick Confrey hatte dieses traurige Problem. Er verpasste ihre Nachricht. Allerdings konnten damals nur wenige Nepalesen, wenige Tibeter schreiben. Und selbst die heutige Jugend glaubt es nicht, aber bis 1921 näherten sich fast keine Fremden dem Everest. Die Herrscher von Tibet und Nepal widersetzten sich und prangerten alle möglichen Missionare und Entdecker an. Erst nachdem der Erste Weltkrieg seinen Durchbruch geschafft hatte, kamen mehr als dreißig Jahre Bemühungen dazu, und im Mai 1953 standen Edmund Hillary und Tändzin Norkej auf dem Gipfel des Berges.

1978 eroberten Peter Habeler aus Österreich und Reinhold Messner aus Italien es ohne die Verwendung von zusätzlichem Sauerstoff.

Sicher, es ist süß, nach einer heldenhaften Show auf diesem Gipfel zu stehen, aber auch süß, schriftlich in eine Zeit zurückzureisen, in der es keine dummen Schlangen an der Seite des angrenzenden Lhoca-Berges gab, Schlangen wie irgendwo im Gemüse. Wenn der Everest allein ist. Abseits vom Trubel der Welt, abgeschieden. Es könnte theoretisch immer noch leer und mysteriös und unzugänglich sein.

Jakub Futera übersetzt aus dem englischen Original Everest 1922 (2022). JOTA. Brünn 2022. 328 Seiten.